Как настроить выдержку на nikon d3100

Никон д3100. Как настроить фотоаппарат.

Содержание и быстрый переход:

Как настроить НИКОН Д3100, инструкция, отзывы, характеристики.

Как настроить фотоаппарат НИКОН Д3100.

Оптимальные настройки на никоне 3100 для хороших фото

НИКОН Д3100 фотоаппарат для начинающих фотографов , первый зеркальный фотоаппарат с видео в Full HD формате и частотой 24 кадра/сек.
НИКОН Д3100 способен вести HD съемку в разрешении 1280×720 пикселей и частотой в 30 кадров/сек.
Покрытие рукоятки резиновое, это придает камере солидности.
LCD-дисплей имеет диагональ в 3.0” и разрешение 230 000 пикселей.
НИКОН Д3100 имеет функцию автоматическая очистка матрицы от пыли.
Система авто-фокусировки построена на основе 11-точечного датчика.
Также у НИКОН Д3100 есть технология 3D-слежения.

Значение ISO от 100 до 3200,значение может быть увеличено до 12800 единиц.

Режимы настройки съемки P S A M

Режим P это режим автоматической экспозиции.
В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму.

Экспозиция настраивается путем подбора трех параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности.

Режим S это режим приоритета выдержки.
Этот режим предназначен для контроля выдержки.
Вы контролируете выдержку,а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически в зависимости от выбранной вами выдержки.

Режим А это режим приоритета диафрагмы.
Этот режим противоположность предыдущего.
Вы выставляете диафрагму,а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически.

Наиболее удобный режим.

Вы просто изменяете значение диафрагмы в зависимости от места съемки.

Режим М это ручной режим.
В этом режиме все значения выдержки,диафрагмы и экспозиции вы устанавливаете в ручную.
Режим для профессиональных фотографов.

В режимах P A S M нет автоматической установки ISO, выставить значение можно только вручную.

Режим GUIDE авто режим для чайников .
Авто режимы;

Выдержка это скорость затвора или промежуток времени который необходим камере для экспозиции.
Или другими словами количество времени для открытия и закрытия камеры для того чтобы уловить свет.
Движущие предметы фотографируют с низкой выдержкой дабы не получить размытость.

Диафрагма в фотоаппарате регулирует размер отверстия в объективе в момент съемки.

Пример;
Вы находитесь в слабо освещенном помещении.
Зрачок вашего глаза расширяется и таким образом вы воспринимает больше света.
Аналогично работает и диафрагма, если больше раскрыты лепестки,то камера воспринимает большее света, а если меньше, то и меньше света камера воспринимает.

Открытая диафрагма будет равняться наименьшему значению F чем меньше цифра тем более размыт будет фон.

Закрытая диафрагма наоборот равняется большему значению F и чем больше цифра,тем более четким будет фон.
Значение буквы F в параметре объектива,обозначает фокусное расстояние.

Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка.
Это количество света влияет на яркость полученной фотографии.

Светочувствительность ISO этот параметр обозначает матричную чувствительность,которая связана с показателем побочных световых эффектов или шумов он увеличивается ровно настолько,насколько выше ISO.
Если ISO равна меньшему значению,то и сигнал снимаемый с матрицы не усиливается, но если его повысить то и в месте с сигналом повысятся побочные эффекты и шумы.

Чем ниже ISO,тем качественнее фотоснимок.

Nikon D3100 — Понимание выдержки

Выдержка на Nikon d3100 является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Что такое выдержка?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще, так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Размытие в движении и заморозка

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Творческое использование выдержки

Творческое размытие

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Следующая фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине.

Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Подпишитесь на E-mail рассылку

Не хотите пропускать уроки по фотографии?
Хотите сразу узнать о новых поступлениях на сайте?
Тогда подпишитесь на RSS-рассылку или
на электронный ящик, заполнив форму выше!

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата Никон д3100

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100 , которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

• Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
• Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
• Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
• Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
• Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
• Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
• Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

1. Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
2. Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

1. Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
2. Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
3. Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
4. Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
5. ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
6. Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА » именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Важные рекомендации по настройке зеркального фотоаппарата Никон д3100

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100 , которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

• Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
• Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
• Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
• Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
• Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
• Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
• Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

1. Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
2. Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

1. Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
2. Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
3. Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
4. Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
5. ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
6. Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА » именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Важные функции фотоаппаратов Nikon

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

• SD – стандартный
• NL – нейтральный
• VI – насыщенный
• MC – монохромный
• PT – портретный
• LS – пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки. Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 14c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”. Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.